Bonjours , il y a longtemps que j’entends parler des modules radio utilisant le protocole de communication LoRa , en approfondissant un peu je me suis rendu compte que l’on pouvais
participer et étendre un réseau communautaire qui s’appelle Meshtastic Gaulix.
Ce réseau InterConnect des « nœuds » qui permettent la diffusion de messages
sans aide des réseaux GSM ni de l’ internet en autonomie complète si ils sont sur batterie .
La portée de ces modules est assez intéressante , j’ai opté pour un
module en 868mhz ( fréquence pour l’EU ). il possède un petit écran LCD pour contrôler l’état du module et la visualisation des messages reçu .
Pour l’instant je n’ai pas encore reçu l’engin …mais des la réception je le configure
et reviens pour donner plus d’informations .

73′

Enfin il est arrivé , c’est vraiment tout petit , j’ai flashé ( interface web très simple) avec le firmware mestastic ( c’est ici : https://meshtastic.org/downloads/ ) et configuré les paramètres Gaulix ( canaux , fréquence etc..) .

Attention : ce réseaux n’est pas un jeu , il faut respecter les règles établies !!

Regardez ici pour la configuration Gaulix : https://blog.serveurperso.in/reseau-gaulix/ il faut installer l’application meshtastic sur votre smartphone Android ou iOS et ensuite il vous connecter en Bluetooth pour faire les réglages .NB Si vous configurez votre module pour qu’il soit connecté à votre Box en WiFi vous ne pourrez plus y accéder en Bluetooth ! C’est WiFi OU Bluetooth ! Pour corriger une fausse manipe au niveau du SSID de votre réseau wifi il faut vous connecter a nouveau sur votre module mais via le port USB , lien pour la manipe : https://client.meshtastic.org/

De mon qth je reçois quelques « nœuds »(nodes) qui se trouve dans la région lyonnaise .

j’ai pu faire quelques transmissions de messages , qui sont entendus sur un premier Node à environ 30 kms ! Ensuite les messages sont retransmis de Node en Node jusqu’à la limitation de sauts renseignés dans l’application .
Pour info : le TTGO LoRa32 V2.1.6 possède un slot pour carte micro SD ce que d’autre n’on pas , et vous pouvez ajouter un GPS par la suite si nécessaire via les connecteur gpio présents et aussi une sonde de température , de pression atmosphérique , un buzzer etc ..

Pour faire mes tests j’ai investi dans un deuxième module
Le modèle heltec v2 : ( promo 14€ sur aliexpress ) c’est l’ancien modèle de chez heltec qui est bradé . il existe le nouveau qui est la version V3 . ( je vous conseil donc le V3 a environ 20€ )

Description de la version V2:

• Microprocessor: ESP32(dual-core 32-bit MCU + ULP core), with LoRa node chip SX1276/SX1278.
• Micro USB interface with a complete voltage regulator, ESD protection, short circuit protection, RF shielding, and other protection measures.
• Onboard SH1.25-2 battery interface, integrated lithium battery management system (charge and discharge management, overcharge protection, battery power detection, USB / battery power automatic switching).
• Onboard 0.96-inch 128*64 dot matrix OLED display can be used to display debugging information, battery power, and other information.
• Integrated WiFi, LoRa, Bluetooth three network connections, onboard Wi-Fi, Bluetooth dedicated 2.4GHz metal spring antenna, reserved IPEX (U.FL) interface for LoRa use.
• Integrated CP2102 USB to serial port chip, convenient for program downloading, and debugging information printing.
• Support the Arduino development environment.
• With good RF circuit design and basic low-power design(sleep current ≤ 800uA).

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Puis j’en ai acheté un troisième ( a vrai dire 2 autres ;-)) … le heltec version V3 , qui est un peu plus économe en Energie et vous verrez que cela a son importance suivant l’utilisation faite :

je me suis vite aperçu sans grande surprise que les antennes fournies n’ont d’antenne que le nom . En effet , les mesures effectuées sur celles ci sont catastrophique . j’ai donc décide de construire des antennes a léger gain ( environ 5dBi ou 3 dB ) ce sont des antennes sur la base de la J-pole et la super J-pole . La super J-pole est constituée de deux demie onde séparé par une ligne de déphasage . Un lien pour les dimensions de l’antenne super J-pole : https://m0ukd.com/calculators/slim-jim-and-j-pole-calculator/ attention pour gaulix c’est 869.4625 MHz et bien en Slot2 !!

les performances sont très bonne . ( Maj 16-02-2025 : la partie en bleu du stub sur le dessin précédant participe au rayonnement de l’antenne ( permet un retard de 180 degrés du signal ). la partie bleu du bas ne participe pas au rayonnement et ne doit pas rentrer en compte pour vos cotes .

Voici un lien vidéo pour la construction :

Bien respecter les angles de 90° , pas d’angles trop courbe je conseil fortement l’utilisation d’un NANOVNA ou similaire pour ajuster l’antenne , un rien elle elle n’est plus réglée … si vous la mettez dans un tube pvc il faut refaire les réglages car le pvc influe sur le paramètre de vélocité du matériau utilisé pour l’antenne ( elle resonne trop bas en fréquence une fois sans le tube ) donc recouper légèrement 1 ou 2 mm . Le plus simple a réaliser dans un premier temps c’est le modèle de base en J , bien plus simple a régler. Et qui est déjà nettement plus performent que les antennes livrée avec les modules .

PS: je me suis aperçu que la ligne d’adaptation ( partie en U sur le bas de l’antenne) doit être assez étroite un espace de 4 mm est plus réaliste et plus simple a régler , les calculs donnent en général 8 mm mais la pratique est passée par la ! . Voici une photo de la prise une fois soudée :

bon bricolage ! 73

Quelques photos du montage du panneau solaire sur son châssis :

Boitier qui va recevoir le Node , on peut y voir déjà l’antenne et la batterie :
la tige en métal verticale ( sur le châssis ) va servir de support à la boite plexo du Node .

a suivre… 73′

Montage réalisé et opérationnel , ca charge bien , même par temps couvert :

L’intérieur avant fermeture du boitier ( oui c’est un peu le bazar ) :

Reste a voir dans le temps et ensuite monter sur le point haut .
73 a tous .

Finalement le module consomme pas mal de courant ( c’est relatif ) , j’ai activé le mode sommeil léger dans l’application ( Power et ensuite enable power saving mode ) et modifié un peut les réglages Light sleep duration – 1800 et Minimum wake time – 10 . il a passé une deuxième nuit toujours sans s’éteindre , mais par précaution et parce que j’avais une deuxième batterie identique je l’ai soudée en // avec la première . Donc maintenant j’ai 4200 mAh 3.7 v . Pour infos il fait -1 degrés en ce moment dehors et il neige un peut , le panneau charge la batterie sans soucis .J’en ai profité pour toucher le régulateur qui malgré le radiateur assez grand devient assez chaud quand les batteries charge , il faut dire qu’il doit dissiper une forte baisse de tension ( 21v a 5v ). L’étanchéité du boitier , passage des câbles et antenne semble bon . Je laisse encore quelques jours en place pour voir et ensuite je déplace le tout sur point haut .J’ai aussi fixé l’antenne a l’intérieur du boitier avec un serflex car le Silicon qui fait office de colle ne me semblai pas très solide.
installation sur point haut plus bas dans l‘article.
73′

Ajout du 17/01/2025 :
Pour l’installation d’un nœud avec un « petit » panneau solaire il faut vraiment oublier tout les nodes a base de proc ESP32 qui sont trop gourmands en énergie . Pour une utilisation sur « secteur » pas de problèmes car ils sont quand même relativement moins chère et plus nombreux.
Les nodes a base de NRF52840 , RP2040 sont plus aptes a être utilisés pour des nodes solaires avec un panneau de taille modeste.

Mon dernier achat en attente de réception à base de RP2040:
j’espère qu’il me donnera satisfaction pour réaliser quelque chose de très discret 🙂 ,
par contre pas de connexion wifi ni Bluetooth tout ce fait par le port USB .
Donc utilisation en répéteur? sur hauteur je pense .

Le 25-01-2025
il est enfin arrivé , tout petit , l’antenne avec son câble de raccordement , le RP2040 , et le module pour le connecter en USB avec sa petite nappe toute fragile !!!
Pas facile de connecter cette petite nappe , il faut l’introduire délicatement dans les connecteurs et rabattre les minuscule pattes en plastique noir par la bloquer en place . ( ne pas trop boire de café avant ! ) .
Connecter l’ensemble sur un port USB de votre pc a l’aide d’un câble USB-C qui n’est pas fournis . Tenir le bouton « boot » enfoncer le temp de connecter sur l’USB pour que le module soit en mode DFU (flashage) . Le pc va détecter un nouveau lecteur ( comme une clé USB ) ou il faudra plus loin y copier le firmware meshtastic , c’est un fichier avec l’extension UF2.
Le site pour flasher de firmware : https://flasher.meshtastic.org/

Quand tout est fini ( le module reboot tout seul après y avoir copier le firmware ) tous les réglages du module se font par le port USB , ici pas de wifi ni de Bluetooth , c’est un peut laborieux de tout rentrer a la main . Je m’aperçois aussi que le module s’alimente en 3.3v si vous n’utilisez pas l’adaptateur USB >RP2040 . Si tout c’est bien passé vous devriez le voir apparaitre sur le réseau meshtastic .Mais par contre faible consommation de courant donc idéale pour le solaire . ici pour faire les réglages en USB : https://client.meshtastic.org/
A bientôt …sur le réseau ?

le 27-01-2025 :
il y a un bug sur le web client , en effet les coordonnées GPS ne peuvent pas être entrées en fixe .
Elles doivent être rentrées via des commandes python en ligne de commande , rien de bien compliqué , il faut installer la version python3 pour Windows sur votre PC .
Puis entrer ceci dans une fenêtre command : meshtastic –port COM11 –setlat 48.861294 –setlon 2.329593
Remplacer de com11 par votre port et rentrez la latitude et longitude de votre emplacement ici c’est les coordonnées de Paris .
Quelques infos ici sur les command python pour meshtastic :
https://meshtastic.org/docs/software/python/cli/

PS: une fois python3 installé ne pas oublier de lancer cette commande en ligne de commande:
pip3 install –upgrade « meshtastic[cli] »

le 03-02-2025:
Le node solaire est installé depuis hier sur un point haut , transporté sur une remorque tiré par un 4×4 via un chemin presque impraticable avec une forte pente et remplis de pierres 😦
On a mis en place le montage mais impossible de me connecter sur le node en Bluetooth .
j’ai donc ouvert le boitier plexo pour contrôler le montage et me suis vite aperçu que le câble d’antenne du module s’était complètement dévisser de l’antenne !! je l’ai rapidement revissé mais c’était trop tard …. le module était déjà passé en émission pendant le transport plusieurs fois sans doute ce qui a irrémédiablement grillé sa partie émission .
Oui j’aurai du arrêter le système pour le transport .
j’ai remplacé le Lilygo par un Heltec V3 et depuis tout fonctionne a nouveau , reste a voire dans le temps l’autonomie car je n’ai pas fais d’essais avec le Heltec v3 en solaire .
Donc ne jamais alimenter un module sans antenne c’est le mort du module !
A+

MAJ 16-02-2025:
Changement de module car le v3 consomme trop et s’il s’arrête il ne redémarre pas tout seul donc remplacé par le RP2040 LoRa qui fonctionne maintenant sans problèmes depuis presque 15 jours. Il faut bien le paramétrer sur son pc avant l’installation car un fois en place il n’y a plus moyen de le configurer car il ne possède pas de Bluetooth . Par contre j’ai activé l’administration a distance via un autre module , ce qui se révèle bien pratique . La prochaine étape est la construction d’une antenne plus performante. 73′ A+

Le 23/02/2025 :
Petit montage d’un RP2040 avec un module RFM95(SX1276) en 868mhz , le module RFM95 n’est pas simple a câbler car vraiment très petit environ la moitié d’un timbre poste . A noter qu’il ne possède pas de TCXO .
Photos :

câblage avec écran ( que je n’ai pas installé) :

le firmware a copier dans le RP2040 : https://github.com/vidalperezbohoyo/RP2040-zero-SX1276-meshtastic
lien pour le paramétrage du RP2040 a l’aide d’une interface web : https://client.meshtastic.org/
Et après paramétrage ca fonctionne plutôt pas mal et la consommation est très petite .
Reste a mettre en boitier et lui greffer une véritable antenne !
je vais tester avec un petit accus pour tester la durée . Prix de reviens inferieur a 10€.

A+

très agréablement surpris de la qualité de modulation et de la durée de la batterie .

je vous laisse voir :

Subitement un dimanche est apparu un QRM assez monstrueux sur les bandes HF de mon poste , je vous laisse imaginer mon inquiétude :

Bien entendu impossible de recevoir quoi que ce soit sur 80 m le 40 et 20 m était un peux meilleur mais le brouillage était aussi présent sur 12,15,et 17m mais de façon plus aléatoire.

Ma première réaction a été d’avoir peur que la perturbation vienne de mes voisins ou du réseau électrique aérien local . Pour cerner le problème j’ai coupé le compteur de mon QRA et connecté mon poste sur batterie 12v .

Le résultat ne s’est pas fait attendre , le QRM avait complètement disparu ; à mon grand soulagement .. car sinon il aurai fallu chercher a l’extérieur du QRA et bonjour la galère …

Ensuite j’ai réarmer disjoncteur après disjoncteur pour cerner d’où venais cette perturbation , et a ma grande surprise le problème venait d’une prise connectée achetée pour quelque euros au magasin Action ( une chinoiserie de plus qui ne respecte surement aucune normes ) pourtant cette prise était installée depuis plusieurs mois sans aucun soucis , elle fonctionne encore mais surement que sa partie alimentation est sur le point de lâcher . je vais quand même essayer de l’ouvrir pour voir ce qu’il s’y passe .

73 et bonne journée .

Acheté sur Ali express pour 17€ livré , c’est un bi bande vhf uhf avec la possibilité de charger des firmwares modifiés pour avoir une réception FM AM et SSB et une couverture en rx de 18 a 1300 mhz ,avec plus ou moins de réussites …je vous laisse découvrir !

LE Manuel en Français téléchargeable :

Tout comme le dipôle en V inversé a été décrit comme le dipôle du pauvre, la boucle delta peut être appelée la boucle quadruple du pauvre. En raison de sa forme, la boucle delta avec le sommet au sommet est une antenne très appréciée pour les bandes basses ; il n’a besoin que d’un seul support.
Dans l’espace libre, le triangle équilatéral produit le gain le plus élevé et la résistance au rayonnement la plus élevée pour une configuration en boucle à trois côtés. À mesure que nous nous éloignons d’un triangle équilatéral vers un triangle avec une ligne de base longue, le gain effectif et la résistance aux radiations de la boucle diminueront pour une boucle delta alimentée par le coin inférieur. Dans le cas extrême (où la hauteur du triangle est réduite à zéro), la boucle est devenue une ligne de transmission d’une demi-longueur d’onde qui est court-circuitée à l’extrémité, ce qui montre une impédance d’entrée de zéro Ω (résistance au rayonnement), et donc zéro rayonnement (une ligne à fil ouvert bien équilibrée ne rayonne pas). Tout comme avec la boucle quadruple, nous pouvons passer de la polarisation horizontale à la polarisation verticale en changeant la position du point d’alimentation sur la boucle. Pour la polarisation horizontale, la boucle est alimentée soit au centre de la ligne de base, soit en haut de la boucle. Pour une polarisation verticale, la boucle doit être alimentée sur l’un des côtés inclinés, à λ /4 du sommet du delta. La figure 10-8 montre la distribution actuelle dans les deux cas.

Fig 10-8—Distribution du courant pour les boucles delta équilatérales alimentées pour la polarisation (A) horizontale et (B) verticale.

2.1. Polarisation verticale

2.1.1. Comment ça fonctionne

Reportez-vous à la figure 10-9 . En mode polarisation verticale, la boucle delta peut être vue comme deux verticales quart d’onde inclinées (leurs sommets se touchent au sommet du support), tandis que la ligne de base (et la partie du plat sous le point d’alimentation) s’occupe de l’alimentation. l’« autre » plat avec la bonne phase. La connexion supérieure des verticales inclinées peut être laissée ouverte sans rien changer au fonctionnement de la boucle delta. Il en va de même pour la ligne de base, où le milieu de la ligne de base peut être ouvert sans rien changer. Ces deux points sont les points à haute impédance de l’antenne. Cependant, le sommet ou le centre de la ligne de base doit être court-circuité afin de fournir une tension d’alimentation à l’autre moitié de l’antenne. Normalement, bien sûr, nous utilisons une boucle entièrement fermée dans la boucle delta standard, bien que cela ne soit pas strictement nécessaire pour le fonctionnement en bande unique.

Supposons que nous construisions l’antenne avec le centre du fil inférieur horizontal ouvert. Nous pouvons maintenant voir les deux demi-lignes de base comme deux radiales λ /4, dont l’une fournit le point à faible impédance nécessaire pour connecter le blindage du câble coaxial. L’autre radial est connecté au bas de la deuxième verticale inclinée, qui est l’autre fil incliné de la boucle delta.
Ceci est similaire à la situation rencontrée avec une verticale λ /4 utilisant une seule radiale élevée (voir chapitre 9 sur les antennes verticales). La répartition du courant dans les deux rayons
quart d’onde est telle que tout rayonnement provenant de ces rayons est effectivement annulé. La même situation existe avec l’antenne T alimentée en tension, où nous utilisons un sommet plat demi-onde (équivalent à deux rayons λ / 4) pour fournir le point de faible impédance nécessaire pour élever le courant maximum jusqu’au sommet de l’antenne T. .
La boucle delta polarisée verticalement est en réalité un réseau de deux verticales λ /4, avec les points à courant élevé espacés de 0,25 λ .

Fig 10-9—La boucle delta peut être vue comme deux verticales inclinées λ /4, chacune utilisant un radial. En raison de la répartition du courant dans les rayons radiaux, le rayonnement provenant des rayons radiaux est effectivement annulé.

Pour en savoir plus, voir ON4UN Low-Band DXing

Crédits ON4UN Low – Band DXing

il permet de mieux visualiser et comprendre de « quoi » on parle ! … à vos calculatrices 😉

lien : https://www.youtube.com/watch?v=wnMqT8QbvaM

Après avoir réparé sa radio HAM à l’aide de pièces trouvées dans la forêt, un Radio Amateur reclus reçoit un appel de détresse d’un cosmonaute soviétique bloqué en orbite. Réalisé par Ivan Stepanov .

Une autre solution avec l’utilisation d’un câble coaxial , ici en 75 Ohms :

Plus simple a réaliser et sans doute moins de pertes .

F4HLQ 73′

C’est le problème de la boucle ALC qui réagit trop rapidement pour laisser l’enveloppe du signal augmenter suffisamment. Et ce n’est pas une question de réglage de gain micro ni de valeur du compresseur . La différence de puissance moyenne en SSB est assez conséquente après cette modification .
La valeur maxi de l’ALC après modification reste dans la zone .
Attention toutefois , car cette modification reste très délicate a réaliser , en effet les soudures à faires sont très ( très) petites . Loupe obligatoire et fer a souder a panne très fine sont nécessaires .
Pour ma part j’ai utilisé un condensateur tantale 20v 2.2uf .(attention a respecter la polarité du condensateur).

Modifications bien sur à vos risques et périls !!

Sur la photo ci dessous on voit bien l’emplacement ou souder le condo (ouvrir le capot supérieur du poste , coté HP ):

Sur la photo suivante on se rend compte de la taille des soudures qu’il va falloir réaliser.

73 à tous .

j’ai fait une modification sur mon micro HM-219 , j’ai soudé en parallèle du CMS 22 kOhms une 22 kOhms , le résultat nous donne donc 10 kOhms et le test avec l’ IC-7300 est bien mieux , un peu plus de punch dans le modulation.

La photo est explicite :